Масляная горелка для котла своими руками

Как сделать горелку Бабингтона

При использовании отработанных масел для отопления частного дома возникает вечная проблема – предварительная подготовка горючего, очистка от примесей и воды. Упростить задачу поможет горелка Бабингтона, сжигающая отработку и другое жидкое топливо любого качества. Поскольку ее конструкция и принцип работы вызывает немалый интерес, рассмотрим эти вопросы в данном материале. Заодно расскажем, как сделать «всеядную» масляную горелку своими руками.

• 1 Принцип работы горелки Бабингтона
• 2 Плюсы и минусы горелки Бабингтона
• 3 Как сделать горелку самостоятельно
  • 3.1 Подбор мощности
  • 3.2 Рекомендации по изготовлению
• 4 О переделке паяльной лампы на отработку
• 5 Заключение

Делаем котел своими руками

Потребуется сделать горелку на отработке, потому что прибор работает, за счет сгорания масла, подаваемого на разогретую чашу сгорания.

Материалы

Для работы понадобится:

• Труба диаметром 50 см
• Трубка диаметром 20 см
• Лист стали толщиной от 4 миллиметров
• Трубка металлическая для подачи воздуха
• Четыре прута арматуры с диаметром 8-10 мм
• Расширительный бак
• Полотно из асбеста
  Листовой асбест
• Углы, сгоны и т.д. на полдюйма
• Термостойкий герметик

Инструменты

Минимальный набор инструментария включает:

• Сварочный аппарат
• УШМ (болгарка)
• Гаечные ключи
• Электрическая дрель (или шуруповерт с насадками)

Инструкция

Суть предстоящей работы в том, чтобы сделать котел своими руками на отработке, с водяной рубашкой, трубкой, по которой будет поступать отработка и каналом, по которому будет поступать воздух. Около днища будет расположена дверца для обслуживания чаши сгорания – ее очистки и поджигания масляных паров.

1. Из более толстой трубы делаем цилиндр длиной примерно метр . Используем болгарку
2. Из менее толстой трубки делаем цилиндр около двадцати сантиметров
3. Из листа стали вырезаем две пластины , диаметром чуть больше толстой трубы
4. В первой пластине вырезаем отверстие диаметром 20 см, а во второй – соответствующее диаметру дымохода
5. Закрываем большой цилиндр пластинами и обвариваем . Зачищаем заусенцы и неровности болгаркой.
6. Пластина с большим отверстием должна располагаться сверху
7. К нижнему отверстию привариваем второй цилиндр и закрываем его дно аналогичной стальной пластиной.
8. Крепим к низу конструкции ножки из арматуры.
9. В нижней трубе просверливаем вентиляционные отверстия .

Самодельный котел на жидком топливе

Поскольку стоит задача сделать прибор своими руками, то должен получиться корпус цилиндрической формы с резервуаром внизу. В большом цилиндре вырезаем болгаркой дверцу (в нижней его части). Сверху устанавливаем трубу дымохода.

Чтобы разжечь прибор, следует открыть дверцу, налить в нижний цилиндр масло и поднести горящий фитиль или бумагу. Это самый примитивный вариант самодельного котла, но вполне работоспособный и не требующий особых финансовых затрат.

При желании можно легко усовершенствовать полученное устройство – установить расходную емкость для топлива, воздушный компрессор, насос для подачи масла и сделать водяной контур.

Изготавливаем теплогенератор из баллона

Первым делом подготовьте к свариванию газовые баллоны – удалите сферические части (не забудьте наполнить предварительно водой!) и отрежьте один сосуд по размеру, чтобы вместе они составили корпус требуемой высоты (1 м).

Вентиль выворачиваем трубным и гаечным ключом. Если не получается, то подпиливаем и аккуратно отбиваем молотком

Заготовьте остальные материалы, учитывая следующие рекомендации:

• камеру сгорания и пламенную чашу лучше сделать из нержавеющей стали толщиной 1.5—3 мм (например, марки 12X18H12T);
• если нержавейку отыскать не удалось, используйте черную сталь марки Ст3 — Ст20 от 4 мм толщиной;
• трубку подачи отработанного масла тоже подберите нержавеющую;
• толщина стенок жаровых труб – не менее 3.5 мм;
• для герметизации верхней крышки подберите стальную полосу 40 х 4 мм (ободок) и асбестовый шнур;
• подготовьте листовой металл 3 мм на изготовление ревизионного люка;
• на теплообменник берите трубы с толщиной стенки минимум 4 мм.

Варианты изготовления чаш, устанавливаемых на дно отопительного агрегата

Совет. В качестве нагнетателя мастера обычно применяют «улитку» салонного отопителя ВАЗ 2108, но это не панацея. Возьмите любой подобный вентилятор — все равно его производительность придется регулировать с целью увеличения либо уменьшения мощности котла.

Процесс изготовления двухходового котла на отработке выглядит так:

1. Нарежьте жаровые трубы Ø32 мм по размеру и сварите теплообменник, используя один баллон в качестве наружного кожуха, а трубу Ø150 мм – стенок камеры сгорания.
2. Приделайте к теплообменнику подводящие патрубки системы водяного отопления.
3. Во втором баллоне вырежьте отверстия под ревизионный люк и дымоходный патрубок. Приварите штуцер Ø114 мм и выполните горловину с крышкой из листовой стали.
4. Сварите оба резервуара в один корпус. Сверху выполните обечайку из железной полосы – она послужит уплотнением крышки. Щель между кромками заполните асбестовым шнуром.
5. Изготовьте дожигатель в соответствии с чертежом. Проделайте в полусферической крышке (в прошлом – торец баллона) отверстия для смотрового окна и установки дожигателя (по центру).
6. Крышку оснастите ручками и заслонкой на окошке. Трубу дожигателя допускается приварить к ней наглухо либо прикрутить болтами с уплотнением асбестовым шнуром.

С нижнего торца перфорированная труба закрывается заглушкой, где проделано 4 отверстия – одно посередине, оставшиеся три – радиально. В центральное отверстие выводится трубка маслопровода и обваривается. Последний шаг – изготовление пламенной чаши котла, где будет гореть отработанное масло.

Нижняя (торцевая) часть дожигателя с 3 отверстиями Ø4 мм

Рекомендация. Если вы хотите сделать котельную установку на отработке с водяным контуром, обеспечивающим ГВС, не торопитесь заталкивать внутрь теплообменника змеевик. Есть решение попроще: приварить к водяной рубашке 2 дополнительных патрубка и подключить их к баку косвенного нагрева через циркуляционный насос. Второй вариант – установить на дымоход теплообменник самоварного типа.

По окончании сборки приварите к трубе–дожигателю колено с фланцем и установите «улитку». Чтобы наружная металлическая стенка водяной рубашки не теряла напрасно тепло и не обогревала помещение котельной, выполните изоляцию корпуса из негорючей базальтовой ваты. Простейший способ — примотать утеплитель шпагатом, а затем обернуть тонколистовым крашеным металлом.

Наружную обшивку теплогенератора можно сделать прямоугольной

Более наглядно процесс изготовления жидкотопливного котла продемонстрирован в следующем видео:

Масляный котел своими руками

При сборке самодельного агрегата по чертежу необходимы:

• компрессор;
• масляный насос;
• водяной насос, создающий циркуляцию воды в системе;
• корпус;
• горелка;
• расширительный бачок;
• трубы отопления;
• патрубки;
• штуцера.

Самым сложным в работе, при сборке котла на отработанном масле своими руками, будет изготовление горелки.

Особенности горелок

Для того чтобы эффективно сжечь масло, его потребуется сначала прогреть, а затем распылить. Для этого устанавливается электрический нагревательный элемент ТЭН. Но расход электроэнергии при этом будет достаточно большой. А вам главное при изготовлении – это добиться минимальных потерь при использовании устройства. Горелка должна быть источником очень дешевого тепла, чего не реализовать при использовании ТЭНов.

Раз не получается сначала прогреть масло, нужно попытаться его распылить. Простейшие горелки, изготовленные по схеме Бабингтона, могут успешно применяться в котлах. Конструкция предельно простая – топливо стекает по сферической поверхности. В последней сделано тонкое отверстие, через него подается сжатый воздух. Получается так, что масло сдувается со сферы, образуются маленькие капли, которые и можно воспламенить.

Как работает масляная форсунка

Масляная форсунка работает по принципу самопроизвольного стекания отработки из отверстия в поперечной ее части. Затем, создаваемым потоком воздуха она разбивается на множество мельчайших частей. В результате мы получаем топливно-воздушную смесь, которая отлично горит и выделяет много тепла. Чтобы сделать форсунку, понадобиться прибегнуть к помощи токаря.

Для изготовления за основу берут стрежень нужной длины с гладким хвостовиком, на который и будет крепиться шланг для подачи масла. На большей части стержня делают резьбу. Затем, почти на весь стержня просверливается отверстие. Главное условие, чтобы оно встретилось с поперечной частью, для присоединения которой понадобиться просверлить отверстие диаметром 3 мм: здесь будет осуществляться подвод воздуха.

Завершающий этап

Самодельные горелки на отработанном масле радуют потребителей мощным пламенем. Но для того чтобы обеспечить их бесперебойную работу, необходимо тщательно продумать конструкцию внешних узлов. В нашей горелке отработанное масло стекает по сферическому распылителю, но в сопло направляется не полностью – большая часть отправляется в стоковый бак. Отсюда оно переливается в основной бак, где стоит маломощный ТЭН. Если вы не хотите переливать топливо вручную, воспользуйтесь любым подходящим масляным насосом.

Сам насос ставится между двумя баками – он засасывает отработанное масло из сливного бака и направляет его в основной бак. В результате мы получаем круговорот топлива. Пользователям останется лишь периодически доливать его, так как некоторая его часть постепенно сгорает на выходе форсунки.

Для того, чтобы собранный агрегат прослужил как можно дольше, все соединения должны быть смазаны высокотемпературным герметиком.

Что касается ТЭНа, то его необходимо оснастить термостатом. Он нужен для первичной подготовки топлива. Отработанное масло довольно тягучее, а для работы форсунки оно должно быть более жидким. Поэтому его нужно прогреть. Но не до температуры +250-300 градусов, как это делается в испарительных горелках, а всего лишь до +70 градусов. В таком состоянии оно будет достаточно жидким, чтобы срываться в виде мельчайших капель с поверхности сферического распылителя.

Итого у нас получилось три энергопотребляющих узла:

• Воздушный компрессор – используется для создания топливно-воздушной смеси;
• ТЭН – переводит отработанное масло в более жидкое состояние;
• Масляный насос – гонит неиспользованное отработанное масло из одного бака в другой.

Сделать горелку энергонезависимой у нас не получится, так как избавиться от компрессора или ТЭНа нельзя.

Самодельная горелка. Конструкция. Устройство. Чертеж.

Я решил разработать горелку на отработке, свободную от перечисленных недостатков. Сразу скажу, что до конца мне это не удалось. Полученная горелка хорошо работает, проста в обслуживании, неприхотлива, но все же она не очень хорошо загорается, так что за ней нужно приглядывать.

Добавлено 09.08.2013 Год назад я внес некоторые изменения в конструкцию горелки, применил газовый фитиль для более надежного поджига. Описание усовершенствованной горелки. Конструкция получилась очень надежной, отработала сезон без замечаний.

Я сделал горелку для своего котла Ferroli. Для других котлов форма может быть другой, это не критично, главное соблюсти общий принцип, чтобы та часть, где масло горит, была установлена, как показано на схеме, а трубки позволяли маслу спокойно стекать в эту часть.

Крышка изготовлена по размеру гнезда для горелки у котла из железного листа толщиной 3 мм. Вырезано две пластины, одна — такого размера, чтобы наложиться на установочное гнездо котла, другая — так, чтобы войти в это гнездо. Между этими листами проложены 5 слоев асбеста для теплоизоляции. Пластины скреплены между собой болтами и, накрученными на трубу с обеих сторон, гайками. В большей пластине просверлены отверстия для крепления к котлу.

Асбест считается канцерогеном. Так что, работая с ним, обязательно наденьте респиратор и перчатки.

Сама горелка изготовлена из полудюймовых сгонов, углов и тройников, переходника с 1/2 дюйма на 2 дюйма и штуцера для подключения масляной трубки. Все детали должны быть стальными (черными). Температура в области горения высокая. Я сначала по недоумию поставил латунную трубку. Она расплавилась. Резьбовые соединения промазаны силикатным высокотемпературным герметиком для печей и каминов (черный такой). После нагрева этот герметик обжигается и держит очень хорошо. Если же надо разобрать конструкцию, то на соединение кладем мокрую тряпку на 5 — 6 часов и спокойно раскручиваем.

В нижней части вертикального патрубка, около места накрутки переходника (переходник нужен для стабилизации пламени) сверлим четыре отверстия 4 мм в диаметре. Они показаны на рисунке.

Полудюймовые трубки, находящиеся внутри котла обматываем двумя слоями асбеста. Чтобы это было легко и просто сделать, асбест надо намочить, уложить на место и закрепить, например, железной проволокой. Асбест нужен для того, чтобы исключить избыточное нагревание трубок. Внутрь переходника, там, где резьба, тоже кладем пару слоев асбеста и приклеиваем его тем же силикатным герметиком. В этой части горелки самая высокая температура (может 900 гр) Металл без асбеста быстро прогорит.

Зажигание горелки осуществляется свечей накаливания от дизельного двигателя. Когда горелка включается, сначала на 30 — 40 секунд включается свеча, она нагревается до 1000 градусов, от нее загорается масло. Наблюдения показали, что с этим есть некоторые сложности. Калильную свечу я вклеил в полудюймовый сгон тем же герметиком. После нагрева она там закрепилась намертво.

Воздух в горелку подаю с помощью аквариумного компрессора (не для домашнего аквариума, конечно, а для промышленного) Hiblow HP 80. Компрессор работает постоянно, когда грелка горит, и когда нет, он для этого предназначен. Потребляет 70 Вт.

Подача воздуха сделана сверху умышленно, чтобы в компрессор случайно не попали брызги масла.

Сборка котла на отработанном масле своими руками

Собирать котел на отработке необходимо в такой последовательности:

1. Разделить корпус будущего котла на две части. В верхней нужно смонтировать «рубашку» для нагрева теплоносителя, подключив к нижней части «обратку» разводки системы отопления, а к верхней части — напорную трубу, по которой поднимается горячая вода. Нижнюю часть от верхней необходимо отделить герметичной перегородкой.

2. Пропустить трубу, выполняющую функции дымохода и вторичной камеры сгорания, сквозь перегородку между верхней и нижней частями котла. Изолировать внутреннее пространство трубы от контакта с водой, используя сварку кольцевыми швами, которые накладываются с внешней стороны трубы-дымохода. У нижнего торца тела трубы сделать отверстия или сквозные пропилы: здесь будет расположена вторичная камера сгорания, и они нужны для формирования воздушно-масляной смеси.

3. Приварить крышку первичной камеры сгорания на перфорированный край трубы. Она размещается в отдельном цилиндре, куда также вводится горелка. Должна быть возможность снятия цилиндра с крышки.

4. Врезать штуцер для воздуховода и маслопровода в нижнюю полость корпуса. Он доложен проходить корпус насквозь и соединяться шлангами с соответствующими патрубками горелки.

5. Оборудовать дверцу для доступа к первичной камере сгорания в нижней части корпуса котла. Она потребуется для периодических чисток горелки и камеры. Контакты на свечу зажигания выводятся сквозь дверцу, которую необходимо герметизировать при помощи асбестового вкладыша.

6. В верхней части трубы, на выходе из корпуса котла смонтировать шиберную задвижку, которая регулирует интенсивность горения масла через изменение пропускной способности дымоходного канала.

Сборка котла на отработке

Закончив сборку конструкции, наполнив камеру сгорания маслом, а «рубашку» — водой, можно «запустить» циркулярный насос и свечу зажигания. С гарантией 100% система начнет работать.